Formation en patronnage

Leçon 1 • Compréhension des mesures du corps

Apprenez les points de mesure standard et la posture correcte pour une prise de mesures précise du corps. Des mesures précises sont la base de tout patron bien ajusté.

Leçon 2 • Introduction à l'échelle et aux proportions

Comprenez comment les dessins à l'échelle se rapportent aux patrons grandeur nature et comment les proportions affectent l'ajustement. Les étudiants s'exercent à convertir des tracés à l'échelle en mesures réelles.

Leçon 3 • Terminologie du tracé de patrons

Maîtrisez le vocabulaire utilisé dans les instructions de tracé de patrons et la communication dans l'industrie. Une terminologie partagée évite les erreurs lors de la lecture ou du transfert de patrons.

Leçon 1 • Bases de la géométrie du bloc de corsage

Comprenez les relations géométriques entre les mesures du corps et les lignes du bloc. Ce raisonnement spatial soutient un placement précis des lignes tout au long du tracé.

Leçon 2 • Tracé du devant du corsage

Construisez le panneau avant du corsage, en tenant compte de la proéminence de la poitrine et de la forme de l'encolure. Les panneaux avant et arrière sont alignés pour garantir des coutures de côté équilibrées.

Leçon 3 • Mise à vrai et finalisation du bloc

Mettez à vrai toutes les lignes de couture, vérifiez les mesures et ajoutez les valeurs de couture pour terminer le bloc. Un bloc mis à vrai garantit des résultats cohérents lorsqu'il est utilisé comme base de patron.

Leçon 4 • Tracé du dos du corsage

Construisez le panneau arrière du corsage étape par étape, de l'encolure à la taille. Chaque ligne de construction est liée à une mesure spécifique du corps pour la précision.

Leçon 1 • Mise à vrai et finalisation du bloc de jupe

Mettez à vrai toutes les lignes de couture, vérifiez la prise de pince et ajoutez les valeurs de couture pour terminer le bloc de jupe. Un bloc finalisé est prêt pour les adaptations de silhouette dans les chapitres suivants.

Leçon 2 • Tracé du panneau arrière de la jupe

Construisez le panneau arrière de la jupe de la taille à l'ourlet avec un placement précis des pinces. Le panneau arrière établit la silhouette et l'ajustement au niveau des fesses de la jupe.

Leçon 3 • Tracé du panneau avant de la jupe

Construisez le panneau avant de la jupe et alignez-le avec le panneau arrière pour des coutures de côté équilibrées. La mise en forme du panneau avant s'adapte à l'abdomen et garantit un tombé lisse.

Leçon 4 • Géométrie du bloc de jupe

Établissez le cadre géométrique du bloc de jupe, y compris le niveau des hanches et les angles des coutures de côté. Une géométrie correcte empêche les torsions et un mauvais tombé dans les vêtements finis.

Leçon 1 • Tracé de la tête de manche

Construisez la courbe de la tête de manche en utilisant les mesures de l'emmanchure et la hauteur de la tête. Une mise en forme précise de la tête garantit une insertion lisse de la manche montée.

Leçon 2 • Tracé du corps de la manche

Prolongez la manche de la tête au poignet, en mettant en forme les coutures sous le bras et la ligne du coude. Le corps de la manche détermine la longueur, la largeur et l'aisance au niveau du coude.

Leçon 3 • Mise à vrai et finalisation du bloc de manche

Mettez à vrai les coutures sous le bras, vérifiez l'aisance de la tête et ajoutez les valeurs de couture pour terminer le bloc de manche. Un bloc de manche mis à vrai s'intègre avec précision au bloc de corsage.

Leçon 1 • Conversion des pinces en lignes de design

Transformez les pinces en coutures, en plis et en fronces qui remplissent à la fois des fonctions structurelles et esthétiques. Les lignes de design remplacent les pinces tout en maintenant l'ajustement d'origine.

Leçon 2 • Combinaison et suppression des pinces

Fusionnez plusieurs pinces ou supprimez-les dans l'aisance pour une silhouette plus souple. Ces techniques sont essentielles pour les styles de vêtements non structurés et décontractés.

Leçon 3 • Principes de la rotation des pinces

Comprenez comment les pinces pivotent autour du point de poitrine pour changer de position tout en préservant l'ajustement. La rotation est la technique de base pour toutes les méthodes de manipulation des pinces.

Leçon 1 • Mise à vrai et finalisation du bloc de pantalon

Mettez à vrai toutes les lignes de couture, vérifiez la continuité de la courbe d'entrejambe et ajoutez les valeurs de couture. Un bloc de pantalon finalisé est la base de toutes les adaptations de style de pantalon.

Leçon 2 • Mesure et géométrie de l'entrejambe

Mesurez et calculez la profondeur de l'entrejambe et la courbe d'entrejambe pour un ajustement précis du pantalon. La géométrie de l'entrejambe est l'aspect le plus critique et le plus unique du tracé de pantalon.

Leçon 3 • Tracé du panneau avant du pantalon

Construisez le panneau avant du pantalon et alignez-le avec le panneau arrière pour des coutures équilibrées. La mise en forme du panneau avant s'adapte à l'abdomen et crée la ligne de pli.

Leçon 4 • Tracé du panneau arrière du pantalon

Construisez le panneau arrière du pantalon, y compris la montée arrière, la courbe de fessier et la couture intérieure. Le panneau arrière porte la majeure partie de la complexité de l'ajustement dans le tracé de pantalon.

Leçon 1 • Adaptations des styles de manches

Modifiez le bloc de manche pour produire des variations de manches bouffantes, cloches et raglan. Chaque variation nécessite des ajustements spécifiques de la tête et du corps.

Leçon 2 • Techniques d'adaptation de la silhouette

Modifiez les contours des blocs pour créer des silhouettes en A, évasées et ajustées. Chaque méthode d'adaptation est liée à des résultats de conception spécifiques et au comportement du tissu.

Leçon 3 • Introduction à la gradation des patrons

Appliquez des règles de gradation pour augmenter ou diminuer les pièces de patron proportionnellement sur toutes les tailles. La gradation maintient l'intégrité du design tout en s'adaptant à une gamme de tailles.

Leçon 4 • Corrections d'ajustement sur les patrons

Identifiez les problèmes d'ajustement courants et appliquez des corrections aux patrons avant la coupe du tissu. Les corrections au niveau du patron réduisent les itérations de toile et le gaspillage de matière.

Leçon 1 • Tracé du col et du poignet structurés

Tracez des cols et des poignets sur mesure qui s'intègrent aux patrons de veste et de chemise. La précision de la ligne de renvers du col et de la géométrie du poignet définit la qualité du vêtement.

Leçon 2 • Tracé et intégration des poches

Tracez des poches passepoilées, plaquées et dans la couture et intégrez-les dans les patrons de vêtement. Le placement et les lignes de construction des poches doivent s'aligner avec les coutures du vêtement.

Leçon 3 • Préparation d'un package de patron complet

Organisez toutes les pièces de patron avec les marquages corrects, les lignes de droit-fil et les instructions pour la production. Un package complet communique clairement toutes les informations de construction.

Leçon 4 • Combinaison des blocs de corsage et de jupe

Joignez les blocs de corsage et de jupe pour créer des bases de robe et de combinaison. L'alignement de la couture de taille et la répartition de l'aisance sont essentiels à l'étape de la jonction.