Formation de modéliste

Leçon 1 • Comprendre le droit-fil et le comportement du tissu

Explique la chaîne, la trame et le biais, ainsi que l’incidence de la structure du tissu sur le tombé. Les apprenants appliquent ces connaissances lors du placement des pièces de patron sur le tissu.

Leçon 2 • Terminologie et symboles professionnels

Définit les symboles, abréviations et termes professionnels standard du patron. La lecture précise de ces symboles est un prérequis pour interpréter tout patron commercial ou sur mesure.

Leçon 3 • Introduction à l’aisance et à l’ajustement

Définit l’aisance de port et l’aisance de conception et leur rôle dans le confort et le style du vêtement. Les apprenants calculent les valeurs d’aisance pour les catégories de vêtements de base.

Leçon 4 • Outils et fournitures de patronage

Présente chaque outil manuel, règle et matériau utilisé en patronage. Établit les habitudes de sélection correcte des outils pour tous les travaux de tracé ultérieurs.

Leçon 1 • Fondamentaux des pinces

Enseigne l’utilité, l’emplacement et le tracé des pinces pour les zones de buste, de taille et d’épaule. Les pinces sont l’outil de mise en forme principal dans la construction des vêtements ajustés.

Leçon 2 • Principes de construction du bloc de corsage

Explique la logique géométrique et proportionnelle derrière une toile de base de corsage. Cette base conceptuelle permet d’éviter les erreurs de tracé courantes dans les étapes suivantes.

Leçon 3 • Mise au point et finalisation du bloc de corsage

Couvre la mise au point des coutures, l’harmonisation des courbes et l’ajout des marges de couture pour finaliser le bloc. Un bloc mis au point garantit des résultats cohérents pour tous les travaux de patronage futurs.

Leçon 4 • Tracé du dos de corsage

Guide le tracé du pan de dos avec les ajustements corrects de l’encolure et de l’épaule arrière. Les panneaux dos et devant sont équilibrés pour s’aligner au niveau des coutures de côté.

Leçon 1 • Variations et adaptations de manches

Présente les structures de manches deux pièces, raglan et kimono dérivées du bloc de base. Chaque variation répond à des besoins d’ajustement et de conception différents.

Leçon 2 • Géométrie et aisance de la tête de manche

Explique la relation entre la mesure de l’emmanchure et la hauteur de tête de manche. Une aisance de tête correcte détermine la mobilité et la silhouette de la manche.

Leçon 3 • Tracé de la manche montée de base

Tracé étape par étape d’une manche montée une pièce, de la tête à l’ourlet. Les apprenants vérifient l’ajustement de la manche par rapport à l’emmanchure du corsage avant la finalisation.

Leçon 4 • Fondamentaux du bloc de col

Couvre la mesure de l’encolure et les principes du pied de col pour les cols plats, roulés et montants. La forme du col est déterminée par la relation entre les courbes intérieure et extérieure.

Leçon 1 • Construction du bloc de jupe de base

Trace un devant et un dos de jupe droite ajustée à partir des mesures de taille et de hanches. Le bloc de jupe est la base de toutes les variations de silhouette de jupe.

Leçon 2 • Variations de silhouette de jupe

Dérive les patrons de jupe en A, évasée et circulaire à partir du bloc de jupe de base. Les apprenants appliquent les techniques de coupe-écartement et de pivot pour modifier la silhouette.

Leçon 3 • Tracé de la courbe de fourche du pantalon

Explique la profondeur de fourche, la longueur de fourche et la géométrie des courbes de fourche avant et arrière. La courbe de fourche est l’élément le plus critique et le plus complexe de l’ajustement du pantalon.

Leçon 4 • Tracé du bloc de pantalon de base

Tracé étape par étape des panneaux avant et arrière du pantalon, y compris la couture intérieure et la couture extérieure. Les apprenants équilibrent les panneaux avant et arrière pour un ajustement cohérent de la taille et des hanches.

Leçon 1 • Méthode de pivot pour la rotation de pince

Enseigne la technique de pivot pour déplacer une pince d’un endroit à un autre sur le corsage. Cette méthode préserve la forme du bloc tout en changeant l’emplacement de la pince.

Leçon 2 • Projets appliqués de manipulation de pinces

Les apprenants appliquent les techniques de pivot, de coupe et de lignes de style pour réaliser trois variations de conception à partir d’un seul bloc de corsage. Les projets renforcent la prise de décision et la précision.

Leçon 3 • Lignes de style comme substituts de pinces

Montre comment les coutures princesse et les lignes d’empiècement absorbent le galbe des pinces sans pinces visibles. Les apprenants tracent des corsages à couture princesse directement à partir du bloc.

Leçon 4 • Combinaison et division des pinces

Démontre la fusion de plusieurs pinces en une seule et la division d’une pince unique en deux ou plus. Les pinces combinées créent des lignes de style plus nettes ; les pinces divisées répartissent le galbe.

Leçon 1 • Diagnostic des problèmes d’ajustement du bas du corps

Couvre les problèmes d’ajustement du pantalon et de la jupe, notamment la longueur de fourche, l’étroitesse aux hanches et l’ouverture à la taille. Les corrections du bas du corps nécessitent une compréhension de la géométrie tridimensionnelle de la fourche.

Leçon 2 • Préparation de la toile et mise en place pour l’essayage

Couvre la coupe, le marquage et l’assemblage d’une toile pour une séance d’essayage. Une préparation correcte de la toile garantit que les observations d’essayage sont précises et exploitables.

Leçon 3 • Essayage pour morphologies non standard

Aborde les ajustements de patron pour les fortes poitrines, les dos cambrés, les épaules larges et autres variations morphologiques. Les apprenants constituent une bibliothèque de stratégies de retouches ciblées.

Leçon 4 • Diagnostic des problèmes d’ajustement courants du corsage

Identifie les faux plis, les tiraillements et les ouvertures causés par des erreurs de longueur, de largeur et de placement de pince. Chaque symptôme est lié à une méthode de correction spécifique sur le patron.

Leçon 1 • Techniques de gradation manuelle

Enseigne la gradation manuelle point par point à l’aide de tables de règles de gradation sur patrons papier. La gradation manuelle construit la compréhension spatiale nécessaire à la gradation numérique.

Leçon 2 • Vérification du nid de gradation

Couvre les méthodes pour vérifier que les tailles gradées sont régulièrement espacées et proportionnellement correctes. La vérification empêche la propagation d’erreurs sur l’ensemble de la gamme de tailles.

Leçon 3 • Introduction aux outils de gradation numériques

Passe en revue les fonctions des logiciels de gradation CAO et la manière dont ils automatisent l’application des règles de gradation. Les apprenants comparent les résultats manuels et numériques en termes de précision.

Leçon 4 • Principes de gradation et systèmes de tailles

Présente les structures de tableau de tailles, les règles de gradation et la logique de croissance proportionnelle entre les tailles. La compréhension des systèmes de tailles évite les erreurs de gradation sur toute la gamme.

Leçon 1 • Normes de marge de couture et d’ourlet

Définit les largeurs de marge de couture par zone du vêtement et méthode de construction. Des marges cohérentes évitent les erreurs d’assemblage lors de la coupe et de la couture.

Leçon 2 • Création d’un marquage et d’un plan de coupe

Enseigne l’agencement efficace des pièces de patron sur le tissu pour minimiser les chutes. Le rendement du marquage affecte directement le coût matière en production.

Leçon 3 • Stockage et gestion des fichiers de patron

Couvre les systèmes physiques et numériques pour organiser, étiqueter et archiver les pièces de patron. Une gestion appropriée garantit que les patrons sont retrouvables et reproductibles.

Leçon 4 • Marquage et notation sur le patron

Couvre tous les marquages requis, y compris les crans, les trous de perçage, les droits-fils et les quantités de coupe. Un marquage complet permet une coupe et un assemblage précis sans instruction verbale.