Corso di modellistica dell'abbigliamento

Lezione 1 • Notazione e segni del cartamodello

Insegna i simboli standard, le tacche, i fori e le linee di piega utilizzati sui cartamodelli. Una notazione coerente garantisce un taglio e un assemblaggio accurati.

Lezione 2 • Drittofili e comportamento del tessuto

Spiega i drittofili longitudinale, trasversale e in sbieco e come ciascuno influenzi il drappeggio e l'elasticità. La conoscenza del drittofilo previene la deformazione nei capi finiti.

Lezione 3 • Comprendere vestibilità e comfort

Definisce la vestibilità funzionale e la vestibilità di design e spiega il loro ruolo nel comfort del capo. Gli studenti applicano i valori di vestibilità alle misure prima di iniziare lo sviluppo del cartamodello.

Lezione 4 • Tecniche di misurazione corporea

Copre i punti di misurazione standard per l'intero corpo e la postura corretta durante la misurazione. Misure accurate determinano direttamente la qualità della vestibilità del cartamodello.

Lezione 1 • Introduzione ai modelli base e ai blocchi

Definisce i modelli base come sagome fondamentali senza vestibilità di design e spiega il loro ruolo nello sviluppo del cartamodello. Distingue i modelli base dai cartamodelli operativi.

Lezione 2 • Sviluppo del corpetto davanti

Costruisce il pannello del corpetto davanti, tenendo conto della prominenza del seno e della forma dello scollo anteriore. I pezzi davanti e dietro sono allineati in corrispondenza delle cuciture della spalla e del fianco.

Lezione 3 • Verifica e finalizzazione del blocco corpetto

Copre la raccordatura delle linee di cucitura, la verifica delle misure e l'aggiunta dei margini di cucitura per completare il blocco. Un blocco verificato garantisce risultati coerenti in tutti i cartamodelli futuri.

Lezione 4 • Sviluppo del corpetto dietro

Guida la costruzione passo-passo del corpetto dietro utilizzando le misure della lunghezza della schiena, delle spalle e del seno. Ogni linea è derivata da punti di misurazione calcolati.

Lezione 1 • Variazioni della silhouette della gonna

Adatta il blocco base della gonna alle silhouette a trapezio, svasate e affusolate attraverso tecniche di taglio e apertura e rotazione. Costruisce flessibilità di design da un singolo blocco.

Lezione 2 • Sviluppo del blocco base della gonna

Costruisce un modello base di gonna dritta dalle misure della vita, dei fianchi e della lunghezza gonna. Il blocco gonna serve come base per tutte le silhouette di gonna.

Lezione 3 • Misura del cavallo e geometria dei pantaloni

Spiega la profondità del cavallo, la lunghezza del cavallo e le misure del cavallo critiche per la vestibilità dei pantaloni. Una geometria corretta del cavallo previene tensioni, cedimenti e disagio.

Lezione 4 • Regolazioni della vestibilità dei pantaloni

Identifica i problemi comuni di vestibilità dei pantaloni e le loro correzioni sul cartamodello, inclusi dorso curvo, glutei piatti e coscia ampia. Le correzioni della vestibilità sono applicate direttamente al blocco.

Lezione 1 • Sviluppo di stili di collo base

Costruisce colli piatti, alla coreana e a camicia utilizzando le misure dello scollo e principi di geometria del collo. Gli sviluppi del collo sono testati rispetto allo scollo del corpetto per verificarne l'accuratezza.

Lezione 2 • Analisi del giro manica e calotta della manica

Misura la circonferenza e la forma del giro manica per determinare l'altezza e la vestibilità della calotta della manica. La vestibilità della calotta dipende interamente da dati accurati del giro manica provenienti dal blocco del corpetto.

Lezione 3 • Variazioni dello stile della manica

Adatta la manica base negli stili a due pezzi, raglan e kimono utilizzando metodi di taglio e apertura, rotazione e ri-sviluppo. Ogni variazione cambia la relazione tra manica e corpetto.

Lezione 4 • Sviluppo del blocco manica a giro

Costruisce una manica a giro a un pezzo utilizzando l'altezza della calotta, la lunghezza della manica e la misura del polso. Il blocco manica è la base per tutte le variazioni di stile della manica.

Lezione 1 • Convertire le pince in dettagli di design

Trasforma l'ampiezza della pince in arricciature, pieghe, pinces e cuciture senza perdere il volume di modellatura. I dettagli di design sostituiscono le pince strutturali mantenendo la vestibilità del capo.

Lezione 2 • Metodo di rotazione per lo spostamento delle pince

Dimostra come spostare l'ampiezza della pince in qualsiasi posizione attorno al punto del seno utilizzando la tecnica della rotazione. Il metodo di rotazione è più veloce del taglio e apertura per singoli spostamenti di pince.

Lezione 3 • Tecnica della pince con taglio e apertura

Utilizza linee di taglio e apertura per ridistribuire l'ampiezza della pince su più posizioni o in volume. Il taglio e apertura consente sagomature di design complesse non possibili con la sola rotazione.

Lezione 4 • Applicare la manipolazione delle pince alle gonne

Estende le tecniche di rotazione e taglio alle pince in vita della gonna per creare svasatura, pieghe e sproni. La manipolazione delle pince della gonna segue la stessa logica delle tecniche del corpetto.

Lezione 1 • Design di scollo e giro manica

Rimodella scolli e giri manica standard in varianti a barchetta, a V, quadrate e smanicate. Ogni nuova forma richiede pezzi di cartamodello per paramonture o bordure.

Lezione 2 • Tasche e dettagli funzionali

Sviluppa cartamodelli per tasche inserite in cucitura, applicate e a filetto e le integra nei pezzi del capo. Il posizionamento della tasca è determinato dalla proporzione e dalla funzionalità.

Lezione 3 • Cuciture impero e in vita

Crea cuciture orizzontali sulla linea impero, in vita naturale e sui fianchi per dividere i capi in sezioni di corpetto e gonna. Il posizionamento della cucitura influisce su proporzione e silhouette.

Lezione 4 • Costruzione della cucitura a principessa

Converte le pince del corpetto in cuciture verticali continue che passano attraverso il punto del seno. Le cuciture a principessa forniscono simultaneamente modellatura e dettaglio di design.

Lezione 1 • Fitting tra le variazioni corporee

Adatta i cartamodelli per figure petite, alte, seno abbondante e taglie comode utilizzando regolazioni di lunghezza e larghezza. Adattare corpi diversi richiede la comprensione delle differenze proporzionali.

Lezione 2 • Correzioni di vestibilità per gonna e pantaloni

Affronta problemi di curvatura dei fianchi, apertura in vita, lunghezza del cavallo e larghezza della gamba in gonne e pantaloni. Le correzioni della parte inferiore richiedono spesso la regolazione simultanea di più pezzi del cartamodello.

Lezione 3 • Realizzazione e valutazione di una toile di cotone

Costruisce un capo di prova in tessuto economico per valutare la vestibilità del cartamodello prima di tagliare il tessuto di moda. La valutazione della toile è la fase di controllo qualità primaria nello sviluppo del cartamodello.

Lezione 4 • Correzioni di vestibilità di manica e collo

Risolve le linee di tensione della calotta della manica, i problemi di rotazione e l'apertura o la tensione del collo. Le correzioni della manica spesso richiedono corrispondenti regolazioni del giro manica sul corpetto.

Lezione 1 • Gradazione di maniche e colli

Gradare la calotta, la larghezza e la lunghezza della manica e regola la cucitura dello scollo del collo per adattarla agli scolli del corpetto gradati. La vestibilità della calotta della manica deve rimanere costante in tutte le taglie.

Lezione 2 • Principi di gradazione e sistemi di taglie

Spiega come le misure del corpo cambiano tra le taglie e come le regole di gradazione traducono quei cambiamenti nei pezzi del cartamodello. I sistemi di taglie variano per mercato e cliente target.

Lezione 3 • Nidificazione di gradazione e verifica del cartamodello

Sovrappone tutte le taglie gradate in un cartamodello nidificato e controlla le lunghezze delle cuciture, l'allineamento delle tacche e le proporzioni. Una nidificazione verificata è il risultato finale per il taglio in produzione.

Lezione 4 • Gradazione del blocco corpetto

Applica le regole di gradazione ai pezzi del corpetto davanti e dietro nei punti del seno, della vita, delle spalle e del giro manica. Ogni punto di gradazione si muove indipendentemente secondo il suo valore di incremento.